Оксана КРАПИВКО:
Верность своему слову и своей мечте – вещь похвальная. Поэтому, когда подошло время лететь на очередной конгресс одной из старейших организаций, объединяющих туристских писателей и журналистов по всему миру, не было даже мысли отказываться от возможности увидеть Египет. Потому что нам предлагалось сделать это
не в качестве обитателей пятизвездных курортных резерваций, а как очевидцев настоящей жизни страны, где в течение тысячелетий творилась мировая история.
ЕГИПЕТ ДЕЛАЕТ ИСТОРИЮ
В аэропорт, откуда вылетал в Каир самолет Egyptian Airlines, наша российская делегация прибыла в международный день туризма. Аромат Египта мы почувствовали уже в момент регистрации на рейс – стоявшие впереди нас импозантные черноглазые уроженцы Каира хоть и были одеты в дорогие костюмы европейского кроя, но благоухали дразнящим ароматом восточных специй.
Ожидание встречи с арабской экзотикой усиливало то, что наше путешествие начиналось в разгар полнолуния. Картина, которую мы увидели в иллюминаторе египетского «боинга» – полыхающий закат на западе и огромный, мерцающий в сизо-сиреневой вышине диск ночного светила на востоке – наводила на мысли о вечном.
«Мир боится времени, а время боится пирамид» – гласит арабская пословица. Программа нашего пребывания в Египте, стране пирамид, включала в себя не только посещение Каира и плато Гиза, где расположен этот символ вечности. Кроме этого нам предстояло увидеть еще место, где находился Александрийский маяк – еще один пункт из древнего списка чудес света (а именно пирамиды значились в нем под номером один).
По прибытии в Каир на нас обрушился шум огромного города (по официальным данным, в Каире проживает от 22 до 25 миллионов человек – 18 млн в Каире, 4 млн в Гизе и 3 млн в пригородах!), где дорожное движение регулируется практически только сигналами клаксонов – светофоры в египетской столице можно пересчитать по пальцам, и большинство из них не функционирует.
Поездка по ночному Каиру – испытание для не привыкшего к подобным картинам (полуразрушенные, но обитаемые здания-муравейники, горы пластикового мусора, неизвестно еще каким чудом едущие по дорогам развалины автопрома 30-40-летней давности) европейца. Тем более пугающей оказалась довольно жуткая картина – памятник, с которого до сих пор не сняли полиэтилен, на фоне темного неба, со свисающими с вытянутой руки «бинтами», выглядел как персонаж фильмов ужасов об оживших мумиях. Впрочем, в течение последующих дней мы обнаружили, что в Каире подобным образом любят «бальзамировать» и другие монументы – сразу несколько бюстов на постаментах также стояли «в упаковке».
«Каир – город контрастов» – говорили мы себе, проезжая по ночному городу через трущобы, в окнах которых теплились свечи. Они соседствовали со стоящими рядом семизвездными отелями. Кстати, все роскошные гостиницы – Semiramis Intercontinental, Helnan Shepheard, Kempinski Nile, Sofitel El Gezirah, Novotel Cairo, Four Seasons Nile Plaza, Sheraton Cairo – сосредоточены практически в одном месте, возвышаясь на берегах древнего Нила. Река, дававшая жизнь древним обитателям Египта, является ее средоточием и сегодня. Кстати, чугунная ограда набережных Нила один в один повторяет ограждение московской Яузы…
Плеск нильских волн встретил нас утром, когда мы спустились с высот своих роскошных (тяжелые белоснежные халаты, уютные пушистые тапочки, косметика l’Occitane, прохладное постельное белье из знаменитого египетского хлопка, захватывающий дух вид на другой берег) номеров на завтрак в ресторан, расположенный прямо у воды.
Рассвет на Ниле – это непередаваемое зрелище. И пусть сегодня на берегах главное реки Египта теснятся бетонные многоэтажные монстры – все так же величаво отражается в водах священной реки лик бога Атона. Считанные секунды – и смотреть на слепящий раскаленный шар станет уже невозможно. Однако у нас впереди была насыщенная программа, а после петербургского промозглого начала октября египетский зной был для нас почти блаженством.
Посещение каирского музея стало для многих членов нашей международной делегации настоящим потрясением. Одно дело – видеть в альбомах и школьных учебниках репродукции и фотографии, а другое – находиться в считанных сантиметрах от шедевров, которым вот уже тысячи лет. Ни одна фотография не передаст изящества инкрустации и росписи знаменитого царского трона Тутанхамона, на спинке которого изображена сцена общения юного фараона с женой. Кстати, в прошлом году американские медики выяснили истинную причину смерти восемнадцатилетнего Египта – он скончался от малярии. Юный Тутанхамон не был великим правителем. Его вклад в историю Египта заключается в том, что именно в его захоронении в Долине Царей было найдено более 360 предметов, ныне украшающих коллекцию каирского музея.
Богатейшая культура подготовки человека к загробной жизни поражает воображение. Египтяне мумифицировали всех – правда, способ бальзамирования зависел от достатка умершего. Нет смысла перечислять все тонкости обряда и великолепие связанных с ним предметов. Удивительно, что больше всего запомнились не дивной красоты золотая маска и украшения, надевавшиеся на мумию в несколько слоев. Поразила тщательная, индивидуальная проработка выражений лиц статуэток слуг, челяди и ближайшего окружения фараона, которые отправились в мир иной вместе со своим господином. Каждый из них замер в традиционной позе (левая нога впереди), готовый сделать правой ногой шаг в вечность. Кстати, современные изваяния политиков и правителей на улицах Каира точно так же держат свои ноги готовыми к вступлению в лучшую жизнь – левая нога впереди, а правая вот-вот тронется с места…
Техника бинтования тончайшим полотном, убранство и «приданое» мумий («а вот вам и древнеегипетская продукция Victoria’s secret» – лукаво заявил гид, демонстрируя 2 полотнища, служившие фараону нижним бельем) – все это волнует воображение гораздо больше, нежели огромные каменные изваяния, знакомые нам по коллекциям европейских сокровищниц. Перчатки, носочки, золотые футляры для каждого пальца ног и рук и даже древнеегипетский презерватив – все это надолго приковало наше внимание. А когда мы вошли в зал, где были выставлены мумии эллинистического периода, мы оказались потрясены до глубины души – на спеленутых телах мумий были размещены живописные портреты усопших. С тонких деревянных пластин на нас смотрели полные жизни прекрасные глаза девушек, молодых мужчин, детей – вот почти византийская икона, а вот практически портрет Натальи Гончаровой. Время сохранило для нас индивидуальность каждого портрета, а мастерство живописцев, живших 2000 лет назад и «потоком» расписывавших погребальные уборы, позволило донести до нас утонченную красоту граждан Римской империи.
Конечно, к действительности возвращает и довольно запущенное состояние музея (хотя «вековая» пыль витрин неплохо гармонирует с их содержимым), и рамки металлоискателей на входе, и полицейские с «калашниковыми» и «скорпионами» в руках, и обгоревшее, затянутое сеткой здание бывшего Ritz-Carlton по соседству с музеем. Все-таки события, происходящие в Египте в последние полгода, нельзя сбрасывать со счетов и игнорировать вовсе. Однако обстановка в Каире вполне спокойная.
Путь в Алебастровую мечеть (она же мечеть Мухаммеда Али), лежит через город мертвых – огромный некрополь, где хоронили жителей Каира, начиная с 12 века, и поэтому сегодня кладбище является самым большим в мире. Под палящим солнцем пустыни эти безмолвные кварталы производят жутковатое впечатление, которое усиливается, когда обнаруживаешь, что прямо среди могил и склепов продолжают жить люди (в основном это палестинские беженцы). С вершины холма, на котором расположена мечеть, на него открывается панорамный вид.
Сама мечеть, построенная из местного сорта мрамора турецким зодчим, до странности похожа на Голубую мечеть в Стамбуле (привет нашему турецкому 52-му конгрессу!), и интерьер ее практически полностью повторяет убранство главной мечети столицы Турции. Те же 365 фонарей, висящие по кругу, те же ковры на полу, то же внутренний дворик с фонтаном. Привлекли внимание зашедшие помолиться Аллаху двое полицейских в белой форме – снова напоминание о неспокойном времени…
На следующее утро нас ждал переезд в Александрию, которую Совет министров арабских стран по туризму в 2010 году провозгласил «столицей арабского туризма». Столица империи Александра Великого встретила нас точно такими же жуткими пробками, как и Каир. Впрочем, состав этих пробок сразу же привлек внимание российской делегации – дело в том, что 99,9% такси в городе, где любили друг друга Антоний и Клеопатра, были выпущены с конвейера в Тольятти. Выкрашенные в черно-желтой гамме жигули-«семерки» отчаянно гудели, стремясь доставить сидящих в салонах (без кондиционера, естественно) пассажиров по назначению. Впрочем, в потоке машин было предостаточно и других ветеранов российского автопрома – встретились даже знаменитые оранжевые «копейки». А когда перед глазами изумленной итальянской делегации проехал «фиат-600» (легендарный «сейченто»), бурная реакция наших европейских коллег заглушила голос гида, посвящавшего нас в историю бывшей столицы великой империи древности.
Характерный для всего Египта контраст бедных районов, где люди вынуждены ютиться в муравейниках с обрушенными стенами с торчащей арматурой, и роскошных гостиничных и дворцовых комплексов усиливается еще и тем, что Александрия расположена на берегу Средиземного моря. И краски новых отельных корпусов сияют гораздо ярче, чем в пыльном Каире.
Жили мы в роскошном Hotel Helnan Palestine (который был тут же окрещен «наши палестины»), расположенном в глубине Montazah Gardens (вход платный, как и в публичный парк в Каире). Номера отеля выходили на знаменитый дворец Montazah, спроектированный и построенный в конце XIX – начале XX вв.
Однако нас интересовали прежде всего руины Александрийского маяка, на месте которых ныне находится крепость Кайт-Бей, построенная в 1475 году из обломков разрушенного чуда света. Свою функцию защиты от турок-осман крепость не выполнила, но зато нынче любой может прикоснуться к камням, из которых был сложен 167-метровый Александрийский маяк (они более темного цвета).
Для тех, кто имеет лицензию дайвера, возле Кайт-Бей организуют погружения к остаткам затонувших городов эллинистического периода. Живописно выглядят многочисленные рыбаки, удящие морскую живность на бетонных плитах под крепостной стеной, а также группки школьников, посещающих океанологический музей, расположенный прямо в форте.
Другое сооружение времен Александра Великого – знаменитая Александрийская библиотека, источник знаний древности, где находилось около 900 000 книг – не сохранилась до наших дней. Но она не исчезла бесследно – построенная в Королевском районе современной Александрии Biblioteca Alexandrina (отпраздновавшая, кстати, 16 октября 2012 года свой 10-летний юбилей) сегодня вмещает уже 9 000 000 томов, а также гордость служителей – самый большой в арабском мире цифровой архив. Известно, что на постройку здания оригинальной архитектуры было потрачено 400 млн долларов, в постройке принимали участие около 30 стран и ЮНЕСКО.
Проведя до обидного мало времени в стенах этого суперсовременного здания (оно же является и конгресс-центром, и выставочной площадкой), мы все же сумели проникнуться царящей в нем атмосферой. Одетые по законам шариата студентки деловито щелкали мышками персональных компьютеров, которыми оборудованы каскадные 11-уровневые читальные залы (библиотека может вместить до 2000 читателей одновременно), посетители множественных временных выставок и постоянных экспозиций неторопливо наслаждались современной живописью и скульптурой, непрерывный поток людей сновал туда-сюда из планетария и обратно. Над всем этим царит бюст величайшего полководца и просвещенного правителя древности – Александра Македонского.
Неудивительно, что находящийся неподалеку Национальный музей Александрии представляет превосходно организованную и отлично оборудованную экспозицию. Музей находится в бывшем дворце Аль-Саада Бассили-Паши, построенном в итальянском стиле, который сам по себе представляет архитектурно-художественную ценность. Три этажа музея посвящены четырем основным периодам в истории Египта: древнеегипетскому, греко-римскому, коптскому и исламскому. Залы каждого периода выкрашены в свой цвет, так что ориентироваться в музее легко. Правда, большинство посетителей оказываются очарованными выставками на самом нижнем, древнеегипетском этаже, и мало у кого хватает сил подняться наверх, в исламский зал, где, собственно, большинство экспонатов – таблички, окна, ковры и фонарики – гораздо менее интересны, нежели прекрасно размещенные и грамотно освещенные артефакты древности.
Подвешенные к потолку в стеклянных витринах, статуи производят впечатление живых – так правдоподобно воспроизведены все индивидуальные черты, начиная с выполненных из стекла глаз и заканчивая проработанными носогубными складками и лобными морщинами. У многих фигур отчетливо видные и жировые складочки на животе – древние художники не грешили против правды жизни.
Скульптурный портрет знаменитой царицы Хатшепсут (по уверениям некоторых исследователей, первой в истории феминистки) являет нам образ властной правительницы – мясистый, с горбинкой нос, широкие (слишком широкие для изящных египтян) скулы, острый взгляд. Неподалеку ярко освещено высеченное из черного туфа лицо самого загадочного фараона-мистика, мужа совершенной красавицы Нефертити – Эхнатона. Здесь, в этом музее, дыхание истории чувствуешь гораздо острее, нежели в перегруженной и довольно бессистемной экспозиции Каирского музея.
Однако нельзя забывать, что Александрия – еще и фешенебельный средиземноморский курорт. И поэтому после посещения всех остальных достопримечательностей Александрии – колонны Помпея, моста Stanley, катакомб Ком аш-Шавкаф, кладбищ времен Второй мировой войны – хочется окунуться в кристальные воды водной колыбели мировой цивилизации – Средиземное море.
Такой пронзительной синевы неба в сочетании с белизной знаменитых египетских песков вы не найдете больше нигде. Курорты, которые предлагает туристам средиземноморское побережье Египта, отличаются от привычных нам Хургады и Шарм-эль-Шейха. В отеле Jaz Crystal Resort, расположенном в бухте с говорящим названием Almaza Bay, всем прибывшим гостям захотелось провести остаток своих дней.
Безупречный сервис (что для Египта немаловажно), ухоженная территория, предупредительное отношение, великолепная кухня и – самое главное! – неземной красоты и прозрачности море – вот что заставило нас думать, что никакие политические волнения не помешают туристам продолжать приезжать на берег, где Антоний и Клеопатра создавали одну из самых красивых в мире историю любви.
Став счастливой обладательницей комнаты sea view, я смогла увидеть, как ночью, при полной луне, обнаженными плещутся в теплых водах влюбленные. В это время невидимый для парочки предупредительный служитель охраняет их безопасность и брошенную на берегу в порыве чувств одежду.
Большинство гостей курорта – итальянцы, поэтому и стандарт обслуживания, и меню (конечно, с непременным египетским колоритом – хумусом), и даже музыкальное сопровождение анимационных программ – все рассчитано на то, чтобы потомки римских завоевателей Египта чувствовали себя в отеле максимально комфортно. Однако при необходимости персонал с легкостью переходит на английский. Воистину, туризм объединяет мир!
На обратной дороге в Каир мы посетили еще один роскошный отель северного побережья – Porto Marina. В завершение конгресса мы вновь вернулись на плато Гиза, где в последний вечер пребывания на древней земле Египта нам было показано лазерное шоу на самой древней из открытых площадок. Декорациями служили величественные пирамиды и загадочный сфинкс, от имени которого на 10 языках велось повествование об истории Египта.
В сравнении с чувствами, которые вызывает это зрелище, все волнения современности кажутся незначительными. Сами египтяне относятся к происходящему в стране с некоторой долей юмора – об этом свидетельствует содержание плаката в аэропорту Каира: участник революционных событий размахивает национальным флагом, а поверх фото пущена надпись: «Что происходит в Египте? – Ничего особенного, они, как всегда, делают историю»…
